Занимательный сюжет с владельцем магазина «Banya» в прямом эфире «100ТВ» и «Радио Балтика».
Евгений Абузяров, Анастасия Измайлова, полемика гостей и веселые звонки в студию..  

02:02 | 04.06.2011 FM TV: Передача «Разбор полетов» Медийные лица – довольно ограниченный круг людей. Но мир держится не на них. Множество людей самых разных профессий честно делают своё дело, живут своими общими профессиональными радостями и заботами, оставаясь при этом «за кадром». Программа – путешествие в мир профессий, важных, нужных, незаменимых и, зачастую, незаметных. Читать далее >>

Майка «Leonid Alexeev» — 2090 руб. (серый, белый цвет)




Рубашка «Leonid Alexeev» — 5590 руб.




Куртка «Leonid Alexeev» — 11590 руб.

Фото: Саша Худова.


Карьеру 22-летнего LO SEEN можно с уверенностью назвать стремительной: в прошлом году он с успехом выступил на петербургском музыкальном фестивале «Stereoleto», а в этом уже на московском «Migz 2011». В перерывах между учёбой и работой он успевает записывать новые треки и непрерывно выступать на концертных площадках нашего города. Banya CS побеседовала с юным музыкантом о музыке и стиле.

Banya CS: Расскажи о своей новой татуировке. Что она означает?
LO SEEN: Она имеет отношение к фильму-притче «Фонтан» Даррена Аронофски. Но это не просто кадр и цитата из фильма, который я видел много раз... Изображение Дерева Жизни и пиксельной ласточки над ним — мой символ в музыке. Именно этот киноленту я смотрю в какие-то сложные моменты своей жизни, и в ней нахожу поддержку; философия режиссёра полностью переворачивает мои чувства. Дословно цитата звучит так: „Наши тела — это тюрьмы для наших душ. Наша плоть и кровь — железные прутья заключения. Но не бойтесь. Всякая плоть распадается. Смерть превращает всё в пепел. И таким образом каждая душа обретает свободу“. Отразив на теле часть истории о переплетении времён и человеческих эмоций, я продолжил „забивать“ свою левую руку — ведь самая первая моя татуировка со словом „music“ начинается на запястье. Получается, что именно музыка и есть моя вторая рука...

Ты придерживаешься строго классического стиля в одежде, когда выходишь на сцену...
Ну, во-первых, я взрослею, музыка моя становится более серьёзной, как и я сам. Во-вторых, если не относишь свою музыку в какие-то рамки, то почему бы самому не придерживаться определённого стиля в одежде. Надеюсь, слушателю важна музыка, которую я сочиняю, а не то, в майке я выйду или в костюме...

Если не секрет, где ты покупаешь своё музыкальное оборудование?
На самом деле, я достоточно много чего заказываю с ebay.com, и своё музыкальное оборудование привожу в основном из Штатов. Сложно найти в России именно то, что мне необходимо, например monome.org — очень интересный проект семейной пары из Филадельфии.

Музыка, которую ты пишешь и исполняешь, какая она?
Свободная от общепринятых форматов! Меня очень пугают люди, загоняющие своё творчество в определенные рамки. Я не мейнстримовый музыкант, делаю достаточно экспериментальную музыку. Для меня важно непосредственное отношение к делу, ты должен относится к своему творчеству честно. Смысл — музыка ради музыки!

Можешь дать совет начинающему музыканту, который впервые выходит на сцену? И что вообще нужно, чтобы на неё выйти?
Конечно же, верить в то, что ты делаешь! Когда я начинал, у меня не было ни друзей, ни единомышленников в музыкальной сфере. Петербург может и славится обилием музыкантов, но они настолько сами по себе... Никто не будет тебе показывать дорогу — будьте к этому готовы!
Самое важное перед тем, как выходишь на сцену — твои отношения с музыкой, и не важно, как пройдет выступление. На последнем концерте пару раз отключался звук, иногда сшибали стол — не пугайтесь таких рабочих моментов, тогда всё будет круто!

Музыка — это бизнес?
Нет, ни разу. Для меня изначально музыка — не цель, не инструмент для зарабатывания денег, я нахожу в любом обыкновенном деле творческую жилу. Учусь на физико-механическом факультете, и считаю, что и в такой области необходим нестандартный подход, обязательно какое-то непосредственное отношение к работе.

Над чем ты сейчас работаешь?
Над собой! Выпуск релиза в мае!

Текст подготовила Рената Шульга.


myspace.com/loseen
soundcloud.com/lo-seen
last.fm/music/Lo+Seen

В гости зашли ребята из «Be-in» и засняли владельца магазина Рустама Эйбатова и управляющего Наталью Моро.. Идеологи проекта раскрыли некоторые ранее неизвестные подробности о магазине, деятельности и истории Banya Concept Store:

Над видео работали: Юля Тупота, Стас Гордиенко.

29-летний Стефан Рабимов приехал в Нью-Йорк из Грозного в марте 2002 года.

Учась в колледже и подрабатывая ди-джеем, он начал размышлять осоздании журнала или интернет-ресурса, который рассказывал бы о самом новом и интересном в мире моды, искусства и литературы. С переездом в Нью-Йорк, с расширяющимся кругом общения было ясно: „Есть интересная ниша, и я хочу стать ее частью!“, — говорит Стефан Рабимов.

Он начал с того, что сделал всё сам: первый дизайн веб-сайта, первые статьи и модные фотосессии. После нескольких месяцев увлечённой работы начали появляться люди, которым это тоже было интересно.
„Большинство из них — мои друзья, но были и новые лица: фотографы, журналисты, которые также желали стать частью нового журнала, заявить о себе, найти своих поклонников.“ — говорит Стефан.

Через 2 года после создания интернет-журнала (в начале 2008 года), когда множество других печатных изданий прекращали своё существование, он запустил печатную версию журнала. В сентябре 2008 года — пик финансового кризиса — «Depesha» была представлена на неделе моды в Нью-Йорке как полноценное печатное издание на русском и английском языках.

„Осознав, что у меня есть время читать журналы только в поездках (в метро, в самолете, на пляже), и что неприятно таскаться с тяжелыми или огромными изданиями, я придумал для журнала необычный формат: он узкий, продолговатый, то есть не мешает соседям в метро, удобен в любом транспорте.“ — рассказывает бизнесмен.

Первоначальный капитал вложил сам Стефан — около $100000, но постепенно расходы стали покрываться рекламодателями. Вложения продолжают окупаться, и уже к 2011 году доходы от рекламы должны полностью покрыть расходы, связанные с созданием журнала. Сейчас в редакции семь штатных журналистов и около 20 фрилансеров, работающих по всему миру.

«Depesha» выходит 2 раза в год. Кураторский процесс, оригинальная вёрстка журнала занимают 3—4 месяца. Много времени уходит на качественный перевод, так как журнал выходит на двух языках. Расходы на производство распределяются так: 45% — печать, 20% — создание контента, 20% — зарплата сотрудникам, 10% — маркетинг, 5% — прочие издержки.

Стефан уверен, что вкладываться в рекламу модного издания бессмысленно и отмечает, что социальные медиасети уже не будущее, а настоящее. У журнала более 7000 подписчиков в социальных сетях «Facebook», «Twitter», и их число растёт с каждым днем. Издание старается идти в ногу с современнымитехнологиями «iPhone», «iPad». Создаётся новый сайт, полностью интегрированный с «Twitter» и «Facebook». Ещё один рецепт — дружить с модными ассоциациями и объединениями. Например, то, что журнал был принят в синдикат международной модной прессы, увеличило число его подписчиков в 2009 году на 1000 человек.

Бизнесмен так описывает шаги создания успешного журнала о моде: найти свою нишу, не бояться риска, дать свободу слову, таланту, креативности, делать качественно, даже если дорого, весело проводить время. В Петербурге только за осень 2010 года прошло более 70 модных показов, включая крупные события «St. Petersburg Aurora Fashion Week» и «Дефиле на Неве».

Артём Балаев, генеральный продюсер международной недели моды «St. Petersburg Aurora Fashion Week», считает, что ниша качественного издания о моде в Петербурге пока свободна.
Мода сейчас на подъеме, поэтому появление такого журнала было бы очень уместно. При этом важно, рассказывая о моде, не скатиться в гламур и пафос.“ — говорит Артём Балаев.

Текст: Анна Джанибекова.
По материалам сайта «Деловой Петербург».

О себе: Я работаю с пространствами. В основном, все мои выставки — это, скорее, инсталляции, создание некоего внутреннего образа, который сильно действует на зрителя. Очень люблю свою работу и считаю её очень важной для общества. Я имею ввиду не конкретно свою работу, а работу художника, без которой сейчас современный человек не может обходиться, как без литературы, поэзии. Я понимаю, что если бы занимался любой другой деятельностью (почти любой), не сопряжённой с изобразительным искусством, то добился бы больших успехов, затратив те же самые усилия.
Изобразительное искусство — одно из самых бесперспективных занятий... ©

Banya CS: «Галерея Люда», Anna Nova.. Почему эту выставку решили провести именно в нашем пространстве? Среди кафельной плитки это кажется продолжением январской выставки «Кафель»..
Пётр Швецов: Место для проведения выставки выбирал Кирилл Авелев, организатор проекта. Возможно, что его выбор был продиктован именно этими соображениями. Может, тем, что идея бани созвучна изображениям голых женщин...

Banya CS: Что такое „эстамп“ в Вашем понимании? Почему выставка не рисунков, а именно эстампов?
П. Ш.: Я считаю эстампом любой продукт печатной или тиражной графики. Листы, показанные на выставке, являются шелкографиями, сделанными с рисунков, но рисунками не являющимися.

Banya CS: Характерными чертами своих работ можете назвать..
П. Ш.: Я думаю, трудность прикладного использования. Их трудно выставлять. Неловко вешать на стены.

Banya CS: Вы занимаетесь видео-артом. На видео, которое демонстрировали в Banya CS, Вы разрываете на себе одежду, что значит этот жест? Сколько в итоге футболок было уничтожено?
П. Ш.: Видео-артом в чистом виде я никогда не занимался. В прошлом мною были сделаны несколько видео, которые являлись частью более сложных, мультимедийных вещей. Данная видео-работа Вероники Рудьевой-Рязанцевой называется «Русское бессознательное». А футболок было разорвано, наверное, штук 12—15.
Вероника Рудьева-Рязанцева: Если в двух словах, то видео «Русское бессознательное» — это бесконечно повторяющееся действие — разрыв на себе футболки с истошным криком, этот жест силы, мачизма, показать всем — „I am hero“, алко-жест, когда „море по-колено“! Дополнительные смыслы и трактовки — это надписи на футболках — аутентичные и сделанные мной.
Безжалостно рвёт футболки на себе Пётр Швецов, для которого это очень характерный жест!

Banya CS: В Ваших работах изображены женские тела. Что есть КРАСОТА для Петра Швецова?
П. Ш.: На мой взгляд, слово красота не очень адекватно в контексте искусства. В нём, безусловно, присутствует определённая ирония. Например, у проходящей женщины юбка случайно заправлена в колготки — это красота. Женщин я рисую много лет. Для меня это почти рутина. При этом рисование не является штудией, — это, скорее, создание законченных, самостоятельных вещей. Я предпочитаю непрофессиональных моделей. То, что обычно называется красивой женщиной, в лучшем случае — сладкая красивость, проходной стандарт, а это всё неинтересно…

Материал подготовила Рената Шульга.
Фото — скриншоты с видео «Русское бессознательное».

Катерина Левина родилась в Санкт-Петербурге в 1984 году. После учёбы в Санкт-Петербургском университете технологии и дизайна решила продолжить своё обучение уже в «Central Saint Martins College». Заявила в Лондоне о себе она достаточно быстро — сотрудничество с такими модными домами, как «Vivienne Westwood», «Hussein Chalayan», «Peter Jensen», «Emilio de la Morena» помогло дизайнеру создать свою собственную марку одежды..

В мужской и женской коллекции одежды «SHELL» преобладают, в основном, серые, чёрные и белые оттенки. Когда смотришь на работы Левиной, кажется, что она сделала точный быстрый набросок прямо на ткани. Главная отличительная особенность — после
графического рисунка, разумеется, — это мягкие плечики на одежде, на футболках и кофтах, где такой элемент казался бы поначалу неуместным.

«Katerina Levina» — по сути, одежда на каждый день, но сочетание резкого минимализма и графики делает её по-своему необычной.
Вдохновение Катерина черпает из различных источников, начиная от азиатского кинематографа, заканчивая русской классической литературой. Чтобы оценить работы, достаточно посмотреть на её эскизы: лёгкие плавные линии, „холодные“ цвета, перьеобразные волны и капля театральности в строгом силуэте. Коллоборация воздушных пространств с водными переходят на ткань, а завершают эту композицию лесные животные..

Banya Concept Store: В твоих работах мы отметили изображения оленей и птиц. Почему именно эти животные, и как ты понимаешь выражение „городские джунгли“?
Катерина Левина: Нет какой-то конкретной причины, почему именно они, просто в тот момент это были именно те образы, которые вдохновляли меня как графического художника, и именно этими образами, возникшими в моём сознании, мне хотелось поделиться. „Городские джунгли“ — понятие, отмечающее ту реальность, которую так сложно скрыть, говорящая о том, что мы на самом деле из себя представляем, и какой мир строим вокруг себя.

BCS: Как относишься к проблеме загрязнения окружающей среды?
К. Л.: Прожив несколько лет в Великобритании, поняла сколько на самом деле каждый человек может сделать для того, чтобы хоть как-то поучаствовать в решении этой глобальной проблемы, и я глубоко сожалею, что наша страна ещё не настолько развита, чтобы подобного рода действия стали столь же простыми и обыденными для каждого человека.

BCS: Судя по коллекции, ты много уделяешь внимания оригинальным деталям. Что, по-твоему, стоит „ручной выделки“ в жизни?
К. Л.: Я очень ценю такую работу в одежде, но ручную не в смысле сделанную дома самостоятельно, а „ручную“ работу профессионалов, например людей, профессионально занимающихся вязанием.. В жизни главным объектом, который нуждается в ручной выделке, на мой взгляд, является судьба.

BCS: Как ты можешь охарактеризовать своего потенциального покупателя? Какой он? Куда он сможет надеть платье/футболку «Katerina Levina», например?
К. Л.: Человек со своим взглядом на мир, с широко открытыми глазами, не ограничивающий свои интересы событиями лишь местного масштаба, человек, постоянно стремящийся к открытиям чего-то нового. Футболка «Katerina Levina» — универсальная одежда на любой случай, будь то встреча или поход на концерт, в ней человек чувствует себя комфортно в любой ситуации, главное — не дресс-код, а то, как человек себя сам ощущает.

BCS: Над чем ты сейчас работаешь? Какие планы на будущее?
К. Л.: Начинаю работу над следующим сезоном, а планов много и пока их озвучивать я не буду, вы скоро сами все увидите.. Новое поступление «Katerina Levina» скоро в Banya Concept Store!

Гоша Рубчинский: „Новое поколение — это дети 90-х годов, надежда, друзья и вдохновение...“

Дизайнера Гошу Рубчинского встретить в Петербурге несложно — то он снимает видео для своего сайта, то самостоятельно привозит новую коллекцию в Banya Concept Store. Без фотоаппарата в объёмном рюкзаке не проходит ни одна поездка — Гоша на днях открывает свою выставку фотографий в Лондоне. О своём отношении к музыке, кино и моде Рубчинский рассказал Banya CS..

Banya Concept Store: Гоша, расскажи немного о своих планах. Готовишь ли новый показ или презентацию коллекции?
Гоша Рубчинский: В Лондоне 17 сентября на неделе моды открылась выставка моих фото-работ. В «PLEASANT GALLERY» будут показаны фотографии последних двух лет. Это новая галерея начинает работу с моей выставки. Также с сентября начинаем продавать нашу одежду в Лондоне в «DOVER STREET MARKET». Там будет что-то из старых коллекций и текущая — осенняя. Новая летняя коллекция пока ещё в работе и будет показана позднее.

BCS: 20 лет без Виктора Цоя. Повлияла ли музыка группы «КИНО» на твоё творчество? Знаем, что для тебя много значит музыка группы «Аквариум» — почему? Что вообще для тебя музыка?
Г. Р.: Музыка — сильный способ воздействия, сильнее визуального. Конечно, очень сильно влияет на работу музыка, которую ты слушаешь в процессе. Я слушаю очень много разной музыки — от попсы до церковных вещей. Русская музыка 80-х много значит для меня. В первую очередь это Гребенщиков и Цой. «КИНО» стал слушать последние годы, а «АКВАРИУМ» слушаю уже очень давно. В 14 лет попал на первый для меня концерт БГ, это было в клубе «16 тонн» в Москве и произвело на меня неизгладимое впечатление. С тех пор стараюсь не пропускать выступления, и два раза в год точно бываю на концертах. Помимо самой музыки для меня важна информация, заложенная в текстах, это есть у Гребенщикова, и у Цоя.

BCS: Какой бы совет ты дал молодому начинающему дизайнеру в России?
Г. Р.: Очень важно, когда ты начинаешь что-то делать, знать, действительно ли тебе это нужно. Есть ли тебе что сказать людям? Нужно любить то, что делаешь, и это относится к любому делу, и в любой стране.

BCS: Расскажи о сотрудничестве с Banya Concept Store в Петербурге.
Г. Р.: Зимой начали продавать там нашу одежду и книжки, всё успешно, все довольны...

BCS: Согласился бы заняться новым дизайном формы для российской армии? Как вообще относишься к службе в армии?
Г. Р.: Думаю, что с удовольствием занялся бы этим. Непростая и очень интересная работа. Для меня униформа — это образец идеальной мужественной одежды, так как она лишена декоративных деталей и максимум функциональна. Это часть нашей жизни.

BCS: Ты работал в кино («Изображая жертву», «Индиго»). А какие фильмы любишь сам?
Г. Р.: Очень люблю кино и специально работал там, чтобы посмотреть на всё изнутри. Планирую в будущем сам снять фильм. Мы уже начали снимать видео к коллекциям, это первый опыт. Мне нравятся фильмы Грега Араки, Гаса ван Сента; из русских, конечно, Тарковский. Его фильм «Андрей Рублёв» гениален.

BCS: У тебя была коллекция под названием «Империя Зла». Суть Добра и Зла в твоём понимании?
Г. Р.: Всегда есть выбор, который мы делаем сами в процессе жизни постоянно...

BCS: Что думаешь о происходящем в модной индустрии в России? Как оцениваешь российский модный „бизнес“ сегодня?
Г. Р.: Меня мало это волнует. Пока у единиц происходит что-то интересное. Еще меньше — у кого это „бизнес“.

BCS: В ноябре стартует международная неделя моды в Петрбурге — «AURORA FASHION WEEK». Приедешь к нам?
Г. Р.: Всегда с удовольствием бываю в Петербурге, не знаю, если будет время. Мне нравится энергетика города, много друзей и знакомых тут.

«Аглец» — вопросы Гоше Рубчинскому из Санкт-Петербурга.

Костя Казымов (дизайнер, 19 лет): Ты „за“ или „против“ оппозиции, типа готов ли ты жертвовать собой ради идеи, ходить на митинги, например, или предпочитаешь развиваться внутри себя независимо от положения в стране?
Г. Р.: Самое важное — то, что происходит внутри тебя, — это твоя жизнь, то что ты делаешь. Но в любом случае, то где ты живешь важно, и трудно оставаться безразличным к событиям, происходящим вокруг. Конечно, есть люди, которые любят, и должны ходить на митинги. Я за революцию в себе, если хочешь что-то изменить — начни с себя.

Саша Петров (модель, 17 лет): Какие эмоции у тебя от того, что „запрыгнул“ так далеко за столь короткий срок?
Г. Р.: Для меня это не прыжок, а путь. Важно знать, куда ты идёшь и тогда придёшь. Я к этому долго шёл, готовился, а когда стал действовать, всё стало происходить. Главное — не останавливаться, я продолжаю, это только начало.

Рома Дроздов (бармен, 20 лет): Красивая улыбка у тебя. Ты хоть раз поджигал чужие вещи?
Г. Р.: Ха-ха-ха )) Надеюсь, удаётся поджигать сердца этой улыбкой!

Материал: Рената Шульга
Фото: Гоша Рубчинский

www.aglec.ru

«Dazed Digital»: Ваши работы во многом отображают брутальную и сексуальную эстетику, что явно более соответствует улице, чем белому пространству галерей или моде — есть ли другие люди в культурной жизни России, в целом поддерживающие то, что Вы делаете?
Гоша Рубчинский: Я никогда не думал об этом, поддерживает меня кто-то в культурном пространстве, или нет. Я делаю то, что я делаю, для моих друзей, которые очень сильно меня поддерживают.

«DD»: Патриотизму отводится большое место в ваших фотографиях – легко ли он и влияния западной моды сосуществуют в России и как влияют на молодое поколение?
Г. Р.: Это действительно уникально для России: насколько бы сильными не были западные влияния, русский патриотизм очень силен, и это всегда было так, эти две вещи всегда сосуществовали. То, что делаю я, в основном о понимании того, как западная культура влияет на молодежь в России и то, что часть этой культуры в настоящее время отвергнута.

«DD»: Пейзаж в вашей работе такой экспансивный и суровый. Является ли такая русская эстетика безжалостным прямым ответом на природную среду?
Г. Р.: Я думаю, что такой пейзаж можно найти в любой из стран Восточной Европы и не только в России. Это больше о зимней меланхолии, и это символ ностальгии по детству.

«DD»: Вы все еще рассматривает Россию в качестве гигантской культурной площадки, производящей таких творцов, как Тарковский и Достоевский? Влияет ли их культурное наследие на молодых русских авторов или вас теперь вдохновляют другие вещи?
Г. Р.: Многие из моих друзей-подростков читают Достоевского, и я сам являюсь большим поклонником фильмов Тарковского, «Андрей Рублев» оказал на меня одно из самых больших влияний.

«DD»: Вы говорили прежде о большой роли, которую религия играет в русской душе, сильно ли она влияет на вашу работу?
Г. Р.: Я думаю, что религия настолько глубоко в жизни русского народа, что она проходит с ним через советские времена. Я думаю, что русские в целом получают религиозное воспитание. Что касается меня, когда я был ребенком, я не обращал внимания на место религии в моей жизни, но теперь я понимаю, что я рос с ней.

«DD»: Ваши коллекции мужской одежды привлекли много разговоров. Что мы можем ожидать в следующем сезоне?
Г. Р.: Мы только что закончили производство моделей специально отобранных для «Dover Street Market», в настоящее время мы работаем над презентацией S/S 11, над новым видео и фэнзином.

Выставка Гоши Рубчинского в «Pleasant Gallery» продлится до 13 ноября 2010 года.
Адрес: 30d Great Sutton Street, Clerkenwell, London.

Одна из самых известных шведских марок на сегодняшний день — «Cheap Monday» — создавалась с целью представить публике необычно круто сидящие джинсы по привлекательной цене.

Первые 800 пар с характерным логотипом черепа попали на рынок в 2004 году.
С тех пор производство вышло на новый уровень: постоянный контроль мануфактуры, новые дизайнерские решения, увеличение линейки ассортимента, коллаборации с известными дизайнерами..

Сегодня одежду под маркой «Cheap Monday» можно найти более чем в 30 странах и примерно в 1600 магазинах по всему миру.

Основными темами коллекции AW 2010—2011 от «Cheap Monday» являются эстетика панка и футуризма: все градации серого цвета, дополненные „апокалипсическими“ настроениями и „украшениями“ в виде отверстий и шрамов, а также особая работа с тканью и денимом, использование аэрозольной краски и грубой детализации.

В создании коллекции приняли участие Орджан Андерссон (Orjan Andersson — основатель и креативный директор марки) и Энн-Софи Бэк (Ann-Sofie Back — английский дизайнер шведского происхождения).

Энн-Софи Бэк (Ann-Sofie Back) родилась в Швеции в 1971 году. После 12 лет работы в Лондоне Анн-Софи Бэк вышла замуж, вернулась в Стокгольм, где получила предложение занять пост креативного директора «Cheap Monday».

„«Cheap Monday» — великий бренд, а некоторые вещи уже стали легендой!“
Энн-Софи Бэк

Неудовлетворённая привычной идеей „гламура и женственности“, Энн-Софи Бэк противопоставляет себя всем клише, принятым в индустрии моды: вычурность, затянутые талии, роскошные ткани, трансформируя их при помощи своего уникального, самобытного чувства конструкции.

„В мире Энн-Софи Бэк всё перемешано, обычное становится необычным, уродливое — прекрасным“
Лорен Кокрейн, «I. D. Magazine»

Отрывок интервью Энн-Софи Бэк для информационного портала www.mynewsdesk.com:

Mynewsdesk: Что Вас вдохновляет? Откуда берутся идеи для коллекций?
Ann–Sofie Back: Вдохновение повсюду. Нужно просто начать более внимательно смотреть на всё, что происходит вокруг, на людей, которые нас окружают. Попробуйте!

M: Ваши коллекции и общие эстетические взгляды можно охарактеризовать как „тёмные, повстанческие“. Вам больше близка такая направленность?
A: Я люблю „девчачью“ одежду, но только в комбинации с чем-то более мужским, например оборки и романтические рюши с объёмным пальто или мужской рубашкой.

M: Ваше сотрудничество с «Cheap Monday» достаточно плодотворно. Чего нам ждать от коллекции AW 2010—2011?
A: Я не могу разглашать все секреты, но я пытаюсь сделать коллекции более последовательными, сильными и интересными. Для коллекции AW 2010—2011 мы много работали с силуэтом, создавая блузки, пальто и кардиганы в кремовых, серых и угольных тонах. Ассиметричный крой прослеживается во многих моделях, включая куртки, рубашки и трикотаж.

M: «Cheap Monday» славится своими узкими джинсами. Как Вы будете работать в этом направлении?
A: Джинсовая мода движется более медленнее, и некоторые модели остаются неизменными годами. Но, конечно, я постараюсь сделать бестселлеры!

M: Как Вы думаете, «Cheap Monday» и Ann-Sofie Back будут дополняют друг друга в этом сотрудничестве?
A: Я и Orjan Andersson, основатель и креативный директор «Cheap Monday», имеем изрядную долю отсутствия уважения к моде. Он является выходцем из продаж, я — из дизайна, и я думаю, что это действительно идеальный союз, я очень ценю его советы.

M: У Вас есть блог, аккаунт на «Twitter» и Вы сотрудничали с веб-сайтом www.showstudio.com Ника Найта. Как Вы думаете, Интернет влияет на работу дизайнеров и способствует развитию индустрии моды?
A: Да, это более быстрый и более глобальный взгляд. Это увлекательно и страшно.

Официальный сайт — www.cheapmonday.com